Ogólne porady dotyczące używania mosiężnych form HP (hollow point)

Montaż, czyszczenie, przygotowanie, smarowanie

Zaczynam od wyczyszczenia formy środkiem do czyszczenia hamulców, w tym pinów i śrub mocujących piny. Możesz najpierw wyczyścić nową formę ciepłą wodą, ale ja tego nie robię. Miha ogólnie dobrze radzi sobie z usuwaniem wszelkich olejów i zanieczyszczeń z form. Następnie montuję formę, umieszczając w niej piny HP, których chcę użyć, a następnie cofając śruby pinów HP o około 1/8 obrotu, aby zapobiec związaniu pinów w formie.

Przygotowanie nowej formy mosiężnej: Podgrzewamy ją na gorącej płycie. Ustawiam nieco ponad połowę mocy na moim przełączniku, nie za wysoko i nie za nisko, doprowadzając formę do około temperatury odlewania. Następnie wyłączam płytę grzejną i pozwalam formie ostygnąć. Nie ma potrzeby rozbierania formy podczas cykli termicznych. Trzymaj wszystko razem i upewnij się, że masz również włożone szpilki. Wykonaj cykl trzy lub cztery razy, pozwól mu ostygnąć za każdym razem, gdy skończysz, wszystko będzie osadzone. To rozpoczyna proces tworzenia patyny. Samo odlewanie również podtrzymuje ten proces. Patyna zapobiega przywieraniu i pociski zazwyczaj wypadają.Nasmaruj śruby, które utrzymują piny HP na miejscu. Ja smaruję piny, które trzymają formy wewnątrz uchwytów. Ołówkiem grafitowym można pokryć piny HP, ale tylko tę część, która będzie tworzyć HP. Powtórz to po 4 lub 5 sesjach. Nałóż pojedynczą kroplę smaru do wlewów (dostałeś go z formą MP) na wały po zewnętrznej stronie bloków. Wystarczy kropla oleju, aby nasmarować wały bez zanieczyszczania wnęk.

• Odlewanie za pomocą mosiężnej formy HP 

Podgrzewanie. Ostrożnie podgrzej formę na gorącej płycie, aby doprowadzić ją do temperatury odlewania lub do momentu, gdy smar do wlewów zacznie lekko dymić. Moja płyta grzewcza jest ustawiona nieco powyżej średniej. Teraz zawsze używam płyty grzejnej do wstępnego podgrzewania form. W ten sposób nie tracę czasu na napełnianie ich zbyt wiele razy, aby uzyskać pożądaną temperaturę formy. W przypadku pinów HP czasami nadal muszę wykonać wiele nalewów, ale odpowiednio podgrzana forma i 3-5 napełnień to wszystko, czego potrzebuję. W ten sposób, w wersji bez HP, nawet pierwsze zalanie może być idealne. Ale im dłuższe piny (i większe HP), tym dłużej zostawiam je na gorącej płycie. Szpilki też muszą osiągnąć odpowiednią temperaturę. Więc siedzą na gorącej płycie przez około 20-30 minut. W tym czasie mój piec odlewniczy jest gotowy. Cyna. Użyj trochę cyny w stopie podczas odlewania pustych punktów. Cyna pomaga rozszerzać się pociskom (dlatego odlewasz HP, prawda?), a także dobrze odlewa się z formy do pustych punktów. Używam głównie WW + czystego ołowiu (50/50) z cyną 2% do końcowej mieszanki. Jeśli malujesz proszkowo, możesz być mniej ostrożny ze stopem i możesz po prostu użyć czystego ołowiu z cyną 2%. Temperatura. Ponieważ używam pieca elektrycznego z PID, mogę kontrolować temperaturę stopu. Używam 750F/400C dla karabinów HP i 680F/360C dla form pistoletowych innych niż HP. Nie jest to reguła, a raczej wskazówka. Należy pamiętać, że jeśli temperatura sworzni spadnie, mogą się zdarzyć różne rzeczy. Dlatego, szczególnie na początku, należy obficie i równomiernie wypełniać wnęki od przodu do tyłu, aby utrzymać ciepło we wnękach. Gorący sworzeń to bezproblemowy sworzeń. Można również podnieść temperaturę stopu i dostosować prędkość odlewania, aby zrównoważyć przegrzanie. Po znalezieniu szczęśliwego środka między zbyt niską a zbyt wysoką temperaturą, odlewanie staje się przyjemnością. Jeśli odlewasz z dołu, upewnij się, że nie odlewasz bezpośrednio na środku, ale raczej nieco poza. Dłuższy trzpień jest ważniejszy. W ten sposób stop nie uderzy najpierw w szpilki i nie ostygnie. Tak więc, nie lej prosto na szpilki, staraj się trafić w otwór środka i "ominąć" szpilki.Po wlaniu ołowiu, poczekaj i obserwuj, jak ołów zmienia kolor w miarę krzepnięcia, obserwuj, czy pojawi się niewielki ślad zatopienia. Po pojawieniu się śladu, odczekaj kilka sekund i postukaj w płytkę drewnianym patyczkiem. Mój patyk jest pokryty warstwami skóry, aby zmniejszyć naprężenia. Płytka wlewu musi odciąć wlew - podstawy nie powinny się rozerwać i rozmazać ołowiu. Cięcie powinno pozostawić czystą, płaską podstawę pocisku. Jeśli widać rozmazane podstawy - było za wcześnie. Jeśli wlew jest zbyt twardy, czekałeś zbyt długo. Jeśli podstawy nie są wypełnione, użyj większego nacisku podczas zalewania. Można to zrobić zbliżając otwory formy do wylewki lub zwiększając ciśnienie na wylewce. Zwykle jednak wystarczy wlać tyle ołowiu, aby nawet po znaku zatopienia nadal mieć jeden duży ciągły wlew. Pamiętaj, że duży wlew utrzymuje formę i szpilki w wysokiej temperaturze. Jeśli myślisz, że nie możesz znaleźć rytmu, to: napełnij formę, policz do 3, otwórz płytkę wlewu, policz do 3, otwórz formę i wysyp. Powtórz.Tak więc w przypadku form HP do karabinów, po odcięciu wlewków należy odczekać kilka sekund, a następnie odwrócić formę do góry nogami. Stuknij w śrubę na uchwytach aby pomóc w otwarciu formy. Najpierw stuknij i pozwól, aby stukanie otworzyło formę, a następnie pomóż z uchwytami.Zwykle pomaga to otworzyć formę i jednocześnie wypchnąć boczne kołki.Szpilki w stylu MP MOLD Crammer wyciągają pociski z wnęk, gdy forma jest otwarta. Można również pomóc wypchnąć kołki drewnianym patyczkiem, ale zazwyczaj po prostu wypadają. Po otwarciu formy i gdy temperatura jest prawidłowa, pociski wypadną z kołków. Jeśli tak się nie stanie (najczęściej jeśli mam włożony pusty trzpień FP), delikatnie stuknij kilka razy w śrubę uchwytu formy, aż tak się stanie. Jeśli pociski potrzebują więcej niż kilku stuknięć, aby spaść z trzpieni, formy i trzpienie są zbyt zimne. Obserwuj wlew i podstawy. Nie chodzi o temperaturę stopu, ale o tempo odlewania, które w rzeczywistości kontroluje temperaturę formy/szpilki, bardziej niż temperatura stopu. Obserwacja wlewu i czasu jego twardnienia mówi wiele o temperaturze formy. Przyspieszanie lub zwalnianie - kadencja odlewania - pozwala pozostać w idealnej strefie. Tak więc po podgrzaniu mosiężnych form HP i po kilku zalaniach kałuża wlewu pozostanie płynna przez kilka sekund. Ale gdy kałuża wlewu stwardnieje w ciągu trzech lub więcej sekund, jesteś gotowy do rozpoczęcia pracy. Oznacza to, że jeśli naliczysz dwie sekundy, a następnie przechylisz formę, wciąż płynny wlew wyleje się jak woda. Po trzech sekundach już nie. Działa to w każdej temperaturze topnienia. Poniżej 550F/290C będziesz (możesz) mieć problemy z zamarzaniem dyszy pieca (wylewki). Powyżej 750F/400C powierzchnia będzie się szybko utleniać. Gdy utwardzenie wlewu trwa 4 sekundy, należy zwolnić, schłodzić formę lub obniżyć temperaturę stopu - jeśli można to kontrolować. Gdy uzyskasz odpowiednią temperaturę i rytm, a wszystko będzie wydawać się w porządku, utrzymuj rytm odlewania i dokładnie sprawdzaj odlewy dopiero PO zakończeniu odlewania. Zbyt długie ich podziwianie może zrujnować "strefę idealną". Raczej skup się na krzepnięciu wlewu i obserwuj podstawy, kiedy powinieneś przeciąć wlew. Jeśli podstawy rozmazują się, oznacza to, że wlew został przecięty zbyt wcześnie (forma jest zbyt gorąca). I nie myśl za dużo. Każda forma ma swoją własną "osobowość" lub jak ja to mówię "preferencje" i to one powiedzą ci, jak się z nią obchodzić. Zapisz (lub zapamiętaj) dla każdej formy, w jakiej temperaturze stopu odlewałeś, jakie było ustawienie na gorącej płycie i jak długo tam była.Odlewanie z gorącym stopem w tym samym kierunku, z 6cav lub nawet 4cav, może powodować gorące i zimne sekcje w formie. Rozwiązanie - naprzemienne rzucanie z przodu do tyłu i z tyłu do przodu. Zazwyczaj wgłębienie, które zostało wypełnione jako ostatnie, jest gorętsze niż pozostałe. Może się rozmazać. Obserwować podstawy. Naprzemiennie. W razie potrzeby zwolnić. Użyj mokrej szmatki, aby schłodzić gorącą część formy. Pamiętaj - tempo odlewania kontroluje temperaturę. Ale również odlewanie od przodu do tyłu i od tyłu do przodu pomaga równomiernie rozłożyć temperaturę formy. Smarowanie wlewu. Podczas odlewania od czasu do czasu smaruję płytkę wlewu. W ciągu około 1 godziny odlewania robię to 4-5 razy. Nie ma reguły. Smarowanie podczas odlewania nie jest tak naprawdę konieczne, ale smaruje płytkę wlewową, zmniejsza zużycie i natychmiast usuwa małe cząsteczki ołowiu. Używam małej bawełnianej szmatki, lekko naoliwionej 2-suwowym mineralnym olejem do pił łańcuchowych. Wlewam ołów do formy, przecinam wlew, a następnie lekko przecieram dolną stronę wlewu i górną część formy - z booletami wciąż w zagłębieniach. Zauważyłem, że pomaga to w uwalnianiu bolców i w ogóle nie wpływa na moją zdolność do późniejszego malowania proszkowego.Koniec castingu. Po zakończeniu odlewania po raz ostatni przecieram płytkę wlewową (wciąż gorącą) od góry i od dołu. Zapobiega to rdzewieniu wlewu i usuwa małe cząsteczki ołowiu. Nie ma potrzeby smarowania wnęk i wnętrza formy - mosiądz nie rdzewieje. A kiedy ta forma (z lekko naoliwioną płytą wlewową) zostanie umieszczona na gorącej płycie następnym razem, olej zacznie dymić; ponownie wskaźnik, że forma jest gotowa. Przed odlewaniem i wstępnym podgrzewaniem można również usunąć olej za pomocą płynu do czyszczenia hamulców i szczoteczki do zębów, a następnie lekko naoliwić / przetrzeć spód wlewu i kołki naoliwioną szmatką lub końcówką q-tip.  przez Gregor Hodnik (Gamsek)