Consigli generali per l'utilizzo di stampi in ottone HP (a punta cava)

Montaggio, pulizia, preparazione, lubrificazione

Inizio pulendo lo stampo con un detergente per freni, compresi i perni e le viti che li tengono inseriti. È possibile pulire prima il nuovo stampo con acqua calda, ma io non lo faccio. In genere Miha fa un ottimo lavoro per rimuovere eventuali oli e detriti dagli stampi. Quindi assemblo lo stampo, inserendovi i perni HP che voglio utilizzare, quindi allento le viti dei perni HP di circa 1/8 di giro per evitare che i perni si leghino nello stampo.

Preparazione di un nuovo stampo in ottone: Fare un ciclo di riscaldamento su una piastra calda. Metto un po' più di metà potenza sul mio interruttore, non troppo alta e non troppo bassa, portando lo stampo a circa la temperatura di fusione. Poi spengo la piastra e lascio che lo stampo si raffreddi da solo. Non è necessario smontare lo stampo durante il ciclo termico. Tenete tutto insieme e assicuratevi di avere inserito anche i perni. Eseguite tre o quattro cicli, lasciando che si raffreddi ogni volta, e quando avrete finito, tutto sarà pronto. Questo dà inizio alla formazione della patina. Anche la semplice fusione mantiene il processo. La patina impedisce l'incollamento e i proiettili generalmente cadono.Lubrificare le viti che tengono in posizione i perni HP. Io lubrifico i perni che tengono gli stampi all'interno delle maniglie. Con una matita di grafite si possono rivestire i perni HP, ma solo la parte che farà l'HP. Ripetere l'operazione dopo 4 o 5 sessioni. Mettere una singola goccia di lubrificante per piastre di colata (che avete ricevuto con lo stampo MP) sugli alberi all'esterno dei blocchi. Basta una goccia di olio per lubrificare gli alberi senza contaminare le cavità.

• Fusione con stampo in ottone HP 

Preriscaldamento. Riscaldare con cura lo stampo su una piastra calda per portarlo alla temperatura di colata o fino a quando il lubrificante della piastra di colata inizia a fumare un po'. La mia piastra è impostata su una temperatura leggermente superiore a quella media. Ora uso sempre una piastra calda per preriscaldare i miei stampi. In questo modo non perdo tempo a riempirli troppe volte solo per raggiungere la temperatura desiderata. Con i perni HP, a volte ho ancora bisogno di fare molte colate, ma uno stampo preriscaldato correttamente e 3-5 riempimenti sono tutto ciò che mi serve. In questo modo, con la versione non HP, anche la prima colata può essere perfetta. Ma più i perni sono lunghi (e più grande è l'HP), più a lungo li lascio sulla piastra. Anche i perni devono raggiungere la temperatura corretta. Quindi rimangono sulla piastra per 20-30 minuti. In questo lasso di tempo il mio forno di colata è pronto. Stagno. Usate un po' di stagno nella vostra lega quando fondete le punte cave. Lo stagno aiuta le boolette a espandersi (è per questo che si fondono le HP, no?) e inoltre si fonde bene con uno stampo a punta cava. Io uso principalmente WW + piombo puro (50/50) con stagno 2% nella miscela finale. Se si vernicia a polvere si può fare meno attenzione alla lega e si può usare semplicemente piombo puro con stagno 2%. Temperatura. Poiché utilizzo un forno elettrico a colata inferiore con PID, posso controllare la temperatura della lega. Uso 750F/400C per i fucili HP e 680F/360C per gli stampi per pistole non HP. Non si tratta di una regola, ma di una guida. Ricordate che se la temperatura dei perni si abbassa, possono succedere delle cose. Quindi, soprattutto all'inizio, riempite le cavità da davanti a dietro in modo generoso e uniforme per mantenere il calore nelle cavità. Un perno caldo è un perno senza problemi. Potete anche aumentare la temperatura della lega e regolare la velocità di fusione per bilanciare il surriscaldamento. Quando si trova la giusta via di mezzo tra troppo freddo e troppo caldo, la colata diventa piacevole. Se si esegue una colata dal basso, assicurarsi di non versare direttamente al centro, ma piuttosto di allontanarsi leggermente. È importante che il perno sia più lungo. In questo modo la lega non colpirà prima i perni e non si raffredderà. Quindi, non versate direttamente sui perni, ma cercate di colpire il foro centrale e di "mancare" i perni.Dopo aver versato il piombo, attendere e osservare il cambiamento di colore del piombo mentre si solidifica, osservando il piccolo segno di affondamento. Dopo il segno di affondamento, attendere un paio di secondi e picchiettare la piastra di colata con un bastoncino di legno. Il mio bastone è ricoperto da strati di pelle per ridurre le sollecitazioni. La piastra di materozza deve tagliare la materozza - le basi non devono strapparsi e imbrattare il piombo. Il taglio deve lasciare una base piatta e pulita del proiettile. Se si notano sbavature sulle basi, è stato fatto troppo presto. Se la materozza si taglia un po' troppo dura, avete aspettato troppo a lungo. Se le basi non sono piene, usate una maggiore pressione durante la colata. Si può fare avvicinando i fori dello stampo al beccuccio o aprendo la pressione sul beccuccio. Di solito, però, basta versare abbastanza piombo in modo che, anche dopo il segno del lavandino, si abbia ancora una materozza grande e continua. Ricordate che una materozza grande mantiene caldi lo stampo e i perni. Se pensate di non riuscire a trovare un ritmo, allora: riempite lo stampo, contate fino a 3, aprite la piastra del canale di colata, contate fino a 3, aprite lo stampo e scaricate. Ripetere.Quindi, con gli stampi per fucili HP, dopo aver tagliato le materozze, attendere ancora un paio di secondi, quindi capovolgere lo stampo. Battere il bullone sulle maniglie per aiutare l'apertura dello stampo. Battere prima e lasciare che la battitura apra lo stampo, quindi aiutarsi con le maniglie.Questo di solito aiuta ad aprire lo stampo e allo stesso tempo spinge fuori i perni laterali.I perni stile MP MOLD Crammer tirano fuori i proiettili dalle cavità quando lo stampo viene aperto. È possibile spingere i perni anche con il bastone di legno, ma di solito cadono fuori. Dopo l'apertura dello stampo e quando la temperatura è corretta, i proiettili cadranno dai perni. Se non lo fanno (soprattutto se ho inserito un perno FP vuoto), picchiettare delicatamente sul bullone del manico dello stampo un paio di volte finché non lo fanno. Se i proiettili impiegano più di un paio di colpetti per cadere dai perni, lo stampo e i perni sono troppo freddi. Osservare le materozze e le basi. Non si tratta tanto della temperatura della lega, quanto del tempo di colata che controlla la temperatura dello stampo e del perno, più della temperatura della lega. L'osservazione della materozza e del tempo che impiega a indurirsi ci dice molto sulla temperatura dello stampo. Accelerare o rallentare - la cadenza di colata - permette di rimanere nella zona perfetta. Quindi, dopo aver preriscaldato gli stampi in ottone HP e dopo alcune colate, la pozza di materozza rimarrà liquida per un paio di secondi. Ma quando la pozza di materozza impiega tre o più secondi per indurirsi, siete pronti per iniziare. Ciò significa che se si contano due secondi e poi si inclina lo stampo, il canale di colata ancora liquido si staccherà come acqua. Dopo tre, non lo farà. Questo procedimento funziona a qualsiasi temperatura di fusione. Al di sotto dei 550F/290C si avranno (potrebbero) problemi di congelamento dell'ugello del forno (beccuccio). Al di sopra di 750F/400C la superficie si ossiderà rapidamente. Quando la materozza impiega 4 secondi per indurire, rallentate, raffreddate lo stampo o abbassate la temperatura della lega, se potete controllarla. Quando avrete raggiunto la temperatura e il ritmo e tutto vi sembrerà corretto, mantenete la cadenza di colata e ispezionate attentamente i boolets solo dopo aver terminato la colata. Ammirarle troppo a lungo può rovinare la "zona perfetta". Concentratevi piuttosto sulla solidificazione del canale di colata e osservate le basi per capire quando dovete tagliare il canale di colata. Se le basi si spalmano, avete tagliato il canale di colata troppo presto (lo stampo è troppo caldo). E non pensate troppo. Ogni stampo ha la sua "personalità" o, come dico io, le sue "preferenze" e vi dirà come gestirlo. Scrivete (o ricordate) per ogni stampo a quale temperatura di lega avete colato, qual era l'impostazione su una piastra calda e per quanto tempo è rimasta lì.La colata con lega calda nella stessa direzione, con 6cav o addirittura 4cav, può causare sezioni calde e fredde nello stampo. Soluzione - alternare i lanci dalla cavità anteriore a quella posteriore e dalla cavità posteriore a quella anteriore. Di solito la cavità che è stata riempita per ultima è più calda delle altre. Può spalmare. Osservare le basi. Alternare. Rallentare se necessario. Utilizzare un panno bagnato per raffreddare la parte calda dello stampo. Ricordate: il tempo di colata controlla la temperatura. Ma anche la colata da fronte a retro e da retro a fronte aiuta a distribuire equamente la temperatura dello stampo. Lubrificazione del canale di colata. Durante la colata lubrifico occasionalmente la piastra del canale di colata. In circa 1 ora di colata lo faccio 4 - 5 volte. Non c'è una regola. La lubrificazione durante la colata non è necessaria, ma lubrifica la piastra di colata, riduce l'usura e rimuove immediatamente le piccole particelle di piombo. Uso un piccolo straccio di cotone, leggermente oliato con olio minerale per motoseghe a 2 tempi. Verso il piombo nello stampo, taglio il canale di colata, quindi passo un panno leggero sul lato inferiore del canale di colata e sulla parte superiore dello stampo, con i boolets ancora nelle cavità. Ho notato che questo aiuta a liberare i boolets e non influisce affatto sulla mia capacità di verniciarli a polvere in seguito.Fine del casting. Quando smetto di fondere, pulisco la materozza (ancora calda) sopra e sotto per l'ultima volta. In questo modo evito che la piastra si arrugginisca e rimuovo le piccole particelle di piombo. Non è necessario lubrificare le cavità e l'interno dello stampo: l'ottone non arrugginisce. Quando lo stampo (con la piastra di colata leggermente oliata) viene messo sulla piastra calda la volta successiva, l'olio inizierà a fumare; anche questo è un indicatore che lo stampo è pronto. Prima della colata e prima del preriscaldamento, è possibile rimuovere l'olio con un detergente per freni e uno spazzolino da denti, quindi ungere leggermente il fondo della materozza e i perni con uno straccio o un cotton fioc oliato.  da Gregor Hodnik (Gamsek)