MP MOLDS y yo (por Gregor Hodnik)

MP MOLDS y yo Empecé a fundir con moldes de latón cuando conseguí mi primer molde HP, hecho por Moldes MP, obra de Miha Prevec. Antes de eso, utilizaba moldes de hierro tradicionales con el método de cucharón/cacerola y un quemador de gas. Mi experiencia anterior era sólo con moldes RCBS de 9 mm y 7 mm. El primero era de 2 cavidades pero era demasiado lento para satisfacer mis necesidades y el otro era una versión no HP. Aunque era buena para tiro al blanco, esa bala sólida de 7mm era inútil para cualquier tipo de caza.Ahora tengo cuatro moldes de latón para rifle MP MOLDS. Uno para calibre 30″, otro para 5,56mm y dos para 9mm. Desde entonces también he construido mi propio horno de colada inferior con PID (copiado de un tipo inteligente) y compré una pistola de cerrojo en 300 AAC BLK sólo para disparar fundido. He aprendido algunas lecciones útiles. Quiero transmitir mi experiencia con moldes MP específicos de latón, así que espero que pueda compartir estas lecciones.Describo (utilizando algunos de sus moldes como ejemplo) el procedimiento que seguí y lo que me funcionó bien. Pasé por el proceso de encontrar lo que funciona aprendiendo de mis propios errores y probando lo que otros fundidores sugerían. En mis primeras sesiones de fundición con moldes de latón, no prestaba atención a la temperatura de la aleación ni precalentaba los moldes. Pero después de empezar a hacer todo eso, mis resultados mejoraron inmensamente y obtuve balas útiles muy rápido.

• He fundido lo siguiente con latón HP de MiHec (MP Molds)

30″ cal

• 314140 Mazo, penta&round HP/FP (4cav)
• 312440 Martillo de Thor, HP/FP (4cav)
• H&G #38 Bala de seguridad Ness, profunda HP/FP (2cav)
• 312159 308 Caza GC, HP/FP (4cav)

224″/5.56mm

• 227-65 GC (sólido - 4cav)

y 9mm

• 9mm SWC H&G#278 clon, base biselada (6cav)
• 9mm RNSWC, base biselada (6cav)

 Moldes MP 314140 (Mazo PB HP/FP). Empecé con el palo en pesas de rueda con aproximadamente 20% de plomo puro. Una vez fundido todo el plomo y limpia la escoria, lo fundí varias veces con un trozo de cera. Tenia aprox. 10kg de plomo caliente listo en esa olla. Como he dicho, era la primera vez que utilizaba un molde HP de latón y mi MP 314140 estaba ligeramente precalentado en el borde de la olla. No sabía cuál era la temperatura del plomo ni cuándo estaría listo el molde para producir buenas balas. El plomo se fundió en un quemador de gas. Empecé a fundir y después de 20 vaciados sólo tenía ejemplares arrugados. Después de eso, empecé a obtener pequeñas balas de plomo perfectas - todas guardadas. Los alfileres penta cortos no causaron ningún atasco en absoluto. De hecho, ayudaron a que las balas salieran más rápido de sus cavidades. Una vez que el molde estuvo a la temperatura ideal, seguí fundiendo.MP Molds H&G 38 Ness bala de seguridad (GC, HP/FP)Al principio fue un ejercicio de frustración, ya que el molde de latón no estaba precalentado ni la aleación a la temperatura adecuada. Me cansé de sacar los rechazos del molde. Este es el único molde que realmente necesitó toda mi atención y conocimientos sobre la temperatura de la aleación y el calentamiento de los alfileres. Ese proyectil de seguridad MiHec Ness #38 para el calibre 30″, con 2 cavidades, es un pasador HP largo. Si los pasadores HP no están lo suficientemente calientes, las balas se pegarán a ellos. Lo que funcionó: Precalentar muy bien el molde hasta que el plomo tarde unos 10 segundos o más en solidificarse en la placa del bebedero. Miha recomendó 415C/780F, y así lo hice.A continuación, moldee rápidamente y no se detenga. En cuanto las balas den el más mínimo indicio de pegarse a los pasadores, deje de fundir y vuelva a precalentar el molde. Especialmente con esos pasadores largos, asegúrese de no verter la aleación directamente en el centro, sino ligeramente fuera. De ese modo, la aleación no golpeará primero los pivotes largos y no se enfriará.Con MP Moulds 312440 (Martillo de Thor, PB HP/FP) La verdad es que nunca tuve ningún problema con la fundición de balas de rifle HP. Ninguno de mis primeros moldes de latón pasó por ciclos de calor, pero noté que cada vez que los usaba obtenía mejores y mejores resultados. Lo mismo ocurrió con un nuevo molde SWC de 9mm 6cav y 312440 Hammer of Thor. Siempre lo precalentaba antes de la fundición, pero las balas empezaron a salirse del molde cuando lo abrí, lo que ocurrió en mi tercera sesión de fundición. Fácil de fundición - "Hammer" fue un placer también.Después de eso hice ciclo de calor 3 veces mi nuevo 312159 (Moldes MP 308 Caza, GC, HP/FP) y después de los primeros 15 vertidos, y sin prestar especial atención a los pasadores de longitud media, conseguí lanzamientos utilizables. Esa bala es la más precisa de 30″ que tengo y dispara bien subsónico y supersónico en mi Ruger Ranch 300 AAC Blackout con 1/7 de torsión. No se alimenta de su cargador, R.Ranch está hecho para balas puntiagudas largas, pero por lo que he leído funciona bien en varios AR-15. También dispara y alimenta excelentemente en mis amigos de cerrojo Savage Axis y Sako 85, ambos 308 Win.También probé Moldes MP 180-SIL (sólido, GC) balas fundidas por mi amigo, y la bala funcionó perfectamente en todos los sentidos, alimentándose de mi cargador, dando en el blanco...También fundí unos cientos de balas de Moldes MP 227-65 GC. Después de dimensionar a 226″, a continuación, adjuntando Hornady gas check y powdercoating, obtuve 63grs proyectil. Fueron probados con buenos resultados en mi .223 Rem Tikka Hunter con giro de 1/8″; obtuve una velocidad de aproximadamente 380 m/s (1250fps) y un grupo decente a 63m, a pesar de las condiciones ventosas.También se utilizaron en mi .222 Rem Sako 85 Varmint con torsión lenta de 1/14″. 6grs de Trail Boss no las estabilizó lo suficiente, pero al pasar a 12grs de Accurate 5744 a unos 600m/s (2000fps) hizo un grupo muy decente con 20 disparos. Así que las pruebas con balas de MP 227-65 fueron exitosas sin ningún desarrollo de carga.Fundición con 9mm SWC H&G#278 clon(base biselada, 132grs) fue una gozada. Una vez bien calentado, el molde 6cav prácticamente llovían balas fundidas. Al fundir con el molde 6cav, tuve que alternar el vaciado de la cavidad delantera a la trasera y de la trasera a la delantera, y ese fue el único truco que utilicé. Empecé con 390C/735F, vertí unas cuantas veces, luego bajé la temperatura a 360C/680F.La misma historia con 9mm RNSWC (base biselada, gotas 135grs con Lyman #2, 140grs con 50%pure/50% WW+tin) mi último molde que compré en febrero. Apenas unos ciclos de calor en placa caliente, lubricación adecuada y ni un solo problema con él. Solo tuve que subir la temperatura de mi aleación a 370C/700F, porque la temperatura exterior (y en mi sótano) era de 10C/50F y con una ventana abierta, mi boquilla/pico se congelaba muy a menudo.

• ENSAYOS DE EXPANSIÓN Y DEFORMACIÓN

Disparé balas de 30" en agua, papel suave mojado y hielo, y estos son los resultados que obtuve.

• OBJETIVOS

También disparé muchas balas a blancos, ya sea desde posiciones de campo o desde la mesa portátil con reposo usando mi Ruger Ranch en 300 AAC BLK. Disparo principalmente a velocidades subsónicas.Gregor Hodnik